請給「天文平有平玩」一個機會

[鄧登凳]

haha , 果然係一個好記性的 tang sir ! 因拍得不好 , 所以當初不上載 , 既然 tang sir 催促交功課 ,唯有獻醜了 !

不是催你
只是想看想同一星空下(環境透明度不好的晚上), 較好的器材比平價器材可以發揮的空間增加有多少。 [擦擦汗]

有拍攝資料嗎?

[anyone]

haha , 果然係一個好記性的 tang sir ! 因拍得不好 , 所以當初不上載 , 既然 tang sir 催促交功課 ,唯有獻醜了 !

不是催你
只是想看想同一星空下(環境透明度不好的晚上), 較好的器材比平價器材可以發揮的空間增加有多少。 [擦擦汗]

有拍攝資料嗎?

hehe , 忘記資料 , 現補上
canon 50D , 300 F 4.0L @F5.6 , ISO 800 , P2 filter , 120s x 8 , darkframes , stacked by DSS ,

[Skyobs]

「貴有貴玩」果然跟「平有平玩」有好大分別,暗星至少到13等(估計超過14等). 但把ISO,光圈,快門的比例乘起來,兩張相的曝光條件是差不多. 是否之前有些計算不對呢?

代碼: 選擇全部

        平組合    貴組合
ISO     4(3200)   1(800)
光圈    4(f2.8)   1(f5.6)
快門    1(8s)     15(120s)
       -------------------
曝光比  16        15

[鄧登凳]

「貴有貴玩」果然跟「平有平玩」有好大分別,暗星至少到13等(估計超過14等). 但把ISO,光圈,快門的比例乘起來,兩張相的曝光條件是差不多. 是否之前有些計算不對呢?

代碼: 選擇全部

        平組合    貴組合
ISO     4(3200)   1(800)
光圈    4(f2.8)   1(f5.6)
快門    1(8s)     15(120s)
       -------------------
曝光比  16        15

計算是正確的, 可能我用Photoshop的threshold mask來壓噪訊和天底時, 一些暗星都未達threshold而壓掉了。

再做一幅只用拉曲線和水平的方法的圖(下圖), 這幅可見11.3等星。

anyone的圖大概可見13.8等, 那平貴差了2.5星等, 即貴系統有約10倍的最低光度限閥差距, 應是合理的戰果。做成這個戰果, 以下是估計的原因
1. 光害及光害濾鏡的使用, anyone的IDAS LPS P2是有效壓低光害的天底光度但能保留星光, 這可以差不多增加一個星等, 那大概算是2.5倍。
2. Canon 50D可用每通道14 bits的RAW (比300D的12bits更強), 比BenQ的每通度8 bits JPEG 強64倍, 加上Canon的cmos噪訊本身較低, 及BenQ短時間subframe的readout noise, 兩部機的訊噪比起碼相差兩倍多(算2.5X)。
3. 光學系統, 300f4應有7-8片玻璃, 但afocal系統也有8片(1減焦+4 PL目鏡 + 3相變焦鏡)不是最佳鍍膜的玻璃。但廉價牛反還有兩片普通鍍鋁鏡片, 那通光率廉價系通應只得貴價系統的80%, 即貴價系統有1.25X的優勢。
4. BenQ C1060的像素是2048 x 1536, 有圖像的地方, 得約1350 x 1350, 而Canon 50D是4752 x 3168(8.3倍), 那明顯50D在記錄幼細的暗星點上佔優, 我估會有1.15 X
5. BenQ不能關上噪訊處理, Canon DSLR可以, 那BenQ會將一些單點的暗星刪掉了, 因此貴價系統佔優1.1X
6. 當時月光未落山, 巨蟹座較獅子座靠西方, 所以受月光影響較多, 那貴系統的獅子座佔優1.1 X。
以上各項, 共9.9倍。
(1), (3), (6) 三項是有機會平價系統可處理的, 較平價的neodymium濾鏡, 或可以使(1)由2.5倍變為1.25倍, 用折射鏡或高反光率鍍膜的反射鏡, (3)可變為1.05倍, 相同的天區或無月時間, (6)會消失。那三項改進可使貴系統比平系統只差4.15倍, 即1.55星等。

單計光學系統, Canon 50D + 300f4 + IDAS LPS P2 (77mm) 是 BenQ C1060 + KSon 80mm Netwon f/10 (+ 未有的LPR 1.25" 濾鏡)多十倍價錢, 那十倍價錢和1.55星等怎樣比, 是價性比的考慮重點之一。

[BKSo]

要一個$3500的可用天文攝影組合, 經實踐驗證, EQ3/JE100(對不起, 這個沒有實驗), 平價f/8-f/10牛反, DC(目鏡後拍攝)是個可行的方式。

試完 EQ3 才下結論. EQ3 的精度是否追得上 LXD 75? 而且 EQ3 無 GOTO, 單用 FINDER 如何構圖?

[BKSo]

再上一張 M２２.個人認為 DC AFOCAL 進步空間有限.

[Eddy So]

再上一張 M２２.個人認為 DC AFOCAL 進步空間有限.

用DC在目鏡端後能拍攝到這樣的天體，對我來講已經是很好了！

[Skyobs]

anyone的圖大概可見13.8等, 那平貴差了2.5星等, 即貴系統有約10倍的最低光度限閥差距, 應是合理的戰果。做成這個戰果, 以下是估計的原因...

大致同意有這些差別. 不過數字背後太多猜測或個別性,不需過於執著. 我都相信平價器材仍大有可為,只是前面的例子不多夠說服力而已.

「平有平玩」天文攝影者應懂得善用. 只有8-bit JPEG和短時間曝光的確是一般平價DC的最大弱點. 這幾乎排除了用它來拍星雲星系等暗天體的可行性. 但星雲星系以外還有許多東西可拍:星團,星座,星流跡,行星,月亮,太陽. (最近鏡神那張非常漂亮的ISO3200 f/3.2 15s照片,都在不少平價DC的能力範圍內.)
http://www.hkastroforum.net/viewtopic.p ... 372#182372

要拍星雲星系,稍貴一點的相機在所難免. 重點是可稍長時間曝光(15秒以上)和有RAW格式(至少12bit). DSLR以外有些prosumer級DC都有這些規格. 不過稍長時間跟蹤曝光的主要代價是mount和那些能使它準確跟蹤的配件. 直接把相機架在望遠鏡上,用望遠鏡人手跟蹤,也可應付較短焦的拍攝.

[鄧登凳]

試完 EQ3 才下結論. EQ3 的精度是否追得上 LXD 75? 而且 EQ3 無 GOTO, 單用 FINDER 如何構圖?

由於手頭上沒有EQ3, 暫不能試, KSon那款EQ3腳架和馬達都和EQ1相似, 那即弱點未有改善, 所以追不追得上LXD75成疑。

用KSon的80mm f/10牛反, 其實肉眼見得到的天體(M42, M44, 光星等)是用個紅點找得到的, 構圖可用目鏡, 我是基本上用同一目鏡構圖和對焦後才加相機的。由於subframe都可見星, 而拍一個subframe只要18秒 (或不理震動10秒[2秒等候+8秒]), 用試拍方法來構圖都不太艱難。我拍M44時都有試拍來確定位置及對焦。

要GOTO都可以的, 廉價地平式GOTO, 二千五百元內的, 都有一些不同的選擇, 那連平價小數碼攝影機, 還是$3500以內, 我在上面計算過, 8秒內都有很廣闊的天區可以拍攝, 這點有待Eddy兄去試了。

再上一張 M２２.個人認為 DC AFOCAL 進步空間有限.

謝謝分享, afocal要再進步可仍要在器材上改進, 但能明白什麼器材可以做到什麼水準是重要的。起碼這幅是示範了Mak+DC可以做得到的。

大致同意有這些差別. 不過數字背後太多猜測或個別性,不需過於執著. 我都相信平價器材仍大有可為,只是前面的例子不多夠說服力而已.

「平有平玩」天文攝影者應懂得善用. 只有8-bit JPEG和短時間曝光的確是一般平價DC的最大弱點. 這幾乎排除了用它來拍星雲星系等暗天體的可行性. 但星雲星系以外還有許多東西可拍:星團,星座,星流跡,行星,月亮,太陽. (最近鏡神那張非常漂亮的ISO3200 f/3.2 15s照片,都在不少平價DC的能力範圍內.)
http://www.hkastroforum.net/viewtopic.p ... 372#182372

要拍星雲星系,稍貴一點的相機在所難免. 重點是可稍長時間曝光(15秒以上)和有RAW格式(至少12bit). DSLR以外有些prosumer級DC都有這些規格. 不過稍長時間跟蹤曝光的主要代價是mount和那些能使它準確跟蹤的配件. 直接把相機架在望遠鏡上,用望遠鏡人手跟蹤,也可應付較短焦的拍攝.

可以在透明度不佳的情況下去平價數碼機+平價小牛反可到11等星, 那在較好的透明度下去到6等的光星雲或星系(M42, M31)應是可以的。暗的星雲是很難的了。

較好的小數碼機是有的, 如Canon S90, 3648 x 2736像素, 有12Bits RAW格式, f/2.0-4.9, 焦距6mm-22.5mm, 可15s拍攝, ISO3200。數據上f/2 fl=6及RAW很適合目鏡後的用法, 而15秒也不會對追蹤做成壓力。但這個prosumer單是相機都要$3500了, 超過了二手DSLR+改機的錢。

人手跟蹤長焦帶短焦是可行的, 但還要留給年青力壯的去試吧, 曾建議給 HIMS1526, 但不知他會不會去試

[MANDII]

人手跟蹤長焦帶短焦是可行的, 但還要留給年青力壯的去試吧, 曾建議給 HIMS1526, 但不知他會不會去試 :

哇！你成篇恬甘Q长的，字又多，追到来呢度。
我前晚好难得地稳倒粒星试了，现向你报告下啦，哈哈！
不太行。100倍放大下用眼睛在目镜里都能看到震动，不太明显的震动，但如果拍出来应该更加明显。你都系放弃用DC吧啦，及早会头是岸。

[MANDII]

系放弃用DC影深空呀，哈哈！！

[鄧登凳]

人手跟蹤長焦帶短焦是可行的, 但還要留給年青力壯的去試吧, 曾建議給 HIMS1526, 但不知他會不會去試 :

哇！你成篇恬甘Q长的，字又多，追到来呢度。
我前晚好难得地稳倒粒星试了，现向你报告下啦，哈哈！
不太行。100倍放大下用眼睛在目镜里都能看到震动，不太明显的震动，但如果拍出来应该更加明显。你都系放弃用DC吧啦，及早会头是岸。

你可知道什麼是長焦帶短焦嗎? 請看圖:


那些小震動相機是不會拉線的。

[MANDII]

長焦帶短焦?
短焦（放大小）作为人手跟踪，长焦（放大大）作主体拍摄是吧。
不管什么焦,以及你怎样配搭，你要拍的东西是要在高倍下拍的。
这讨论的人手跟踪，拍的是深空天体，那么前题必然会是高倍下的人手跟踪可行性而言的吧。

而我的实验，用的是100倍系统看主体天体，100倍下跟星，眼看主体天体（星点）能震动。拍出来又怎么不会毛湖呢。就算你用底倍(50X)跟星看不到震动，但星点在高倍(100X)下的那个镜里也一定会是震动的。

你的例子只是一部单单相机来拍，比如没有（100倍）放大，那不能同论的。

[鄧登凳]

長焦帶短焦?
短焦（放大小）作为人手跟踪，长焦（放大大）作主体拍摄是吧。
不管什么焦,以及你怎样配搭，你要拍的东西是要在高倍下拍的。
这讨论的人手跟踪，拍的是深空天体，那么前题必然会是高倍下的人手跟踪可行性而言的吧。

而我的实验，用的是100倍系统看主体天体，100倍下跟星，眼看主体天体（星点）能震动。拍出来又怎么不会毛湖呢。就算你用底倍(50X)跟星看不到震动，但星点在高倍(100X)下的那个镜里也一定会是震动的。

你的例子只是一部单单相机来拍，比如没有（100倍）放大，那不能同论的。

長焦=牛反望遠鏡(焦距400至1500mm), 放大一二百倍, 是給人眼用的, 人眼可分辨1角分(1 arc minute), 那放大150倍, 是0.4角秒(arc second)。以人手控制望遠鏡移動, 當會出現的誤差是可察覺率的十倍, 那會是有4角秒的誤差。
短焦=相機(焦距DSRL 18至200mm), 不知什麼叫放大率。實例來說 以Canon 500D做例, 用個廣角鏡(18mm焦距), 每個像素是54角秒, 毫無問題; 用支200mm遠攝鏡, 每像素4.8角秒, 仍是不會拉線的。

這種方法叫長焦帶短焦。

[MANDII]

哈哈，我真的有点想笑了。
有个天文望远镜不用来拍，反而单单用照相机来拍，望远镜只用来作控制照相机的跟踪准确性，好处何在？
我不知道你单用那部相机是要拍什么东东的，我之前要提出的的是：高陪下（100X）望远镜系统人手跟踪拍摄是不行的。
而且在我以上那样的简单实验中，我认为还可以得出一个推断：
不管你用什么相机，DC，单反或者CCD ，在那种操作以及情况下，震动是一定会被反影在照片上，而做成毛湖。因为眼睛都看到了，他们是会比人眼敏感多的，因此一定也会看到，也会影响到。

而其它方式的拍摄，比如你的例子，我是没有comment 的。
再说，你单单相机,是拿来拍星野那些什么的吧，那些根本跟踪要求也不怎么高的吧，那当然可以人手啦。